李艾達愛旅行

位在亞得里亞海沿海的羅溫尼 (Rovinj) ，原本是個島嶼，僅靠一座橋梁與陸地相通，一直到1763年才透過填海造陸，發展成羅溫尼半島，也從昔日典型的地中海漁村，蜕變成今日的旅遊重鎮。

羅溫尼曾被拜占庭帝國統治，在一戰之前，屬於奧匈帝國，一次大戰之後改屬義大利；而在二戰之後，這座城市又改屬南斯拉夫。雖然在歷史上政權經過數度替換，但由於羅溫尼曾被威尼斯共和國統治長達400年之久，所以羅溫尼有著義式的海岸風光，隔著亞得里亞海與威尼斯相望，威尼斯文藝復興建築風格的樣貌隨處可見。來到位在西北部的老城，房屋臨水而建，再加上繽紛的外牆，看起來十分的浪漫。

在前往古城的途中，經過了以前南斯拉夫獨裁者命名的鐵托元帥廣場(Trg Marsala Tita) ，鐘塔上的獅子則是威尼斯統治的印記。廣場中心還有一個噴泉雕像，底座雕刻著四個魚頭是泉水的出水口，此廣場也是新舊城的交界點。

這座橢圓老城，中間高、四周低，中心山丘頂端坐落著聖尤菲米亞大教堂(Church of St. Euphemia) 這座教堂興建於1736年，旁邊的鐘塔高達60公尺，走在城鎮任何的角度都可以看到高聳的鐘塔，這座教堂也是伊斯特拉半島最大的巴洛克式建築。從教堂前方的廣場往下看，可以看到橘紅色屋頂的小屋以及一望無際的大海，據說教堂前的廣場可是看夕陽最好的地方。

走在石板路上，穿梭在狹窄的巷弄中，有著蒼桑的美感。巷弄裡頭有著手工藝品店、紀念品店以及酒吧，讓人目不睱給。市集中，則販賣了許多農產品和紀念品，像是松露醬、蜂蜜、薰衣草香包、香皂等。

接著，我們離開了古城，要來品嚐松露大餐。重口味的我，本來期待的是濃烈的調味混合松露的香氣，能在入口時享受著香氣直撲腦門的爽感。但實際上所有的食物都只有食物本身的味道以及淡淡的調料提味，有點小小的失望，但若是養生人士應該十分喜愛。

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普拉位於克羅埃西亞伊斯特拉半島的南端，是該半島上最大的城市。在奧匈帝國時期，普拉也是奧匈帝國海軍最大的軍港，現在則看到很多的遊艇停泊在港口中。

距離港口不遠處，有座普拉競技場 (Pula Arena)，原來普拉這個城市在西元前1世紀曾被羅馬帝國統治並成為在伊斯特拉的行政中心，所以至今仍可見到羅馬時期的建築風采。

普拉競技場最初建立於西元前27世紀，也就是開國皇帝奧古斯都Augustus的時代，最初僅為木造的小型競技場，後來由Vespasian加以擴建，並引入當時興起的鬥獸娛樂，成為羅馬戰士與獸類搏鬥的場所。西元5世紀時，皇帝Honorius 禁止殘忍的鬥獸競技，競技場一度荒廢，當地居民亦取走競技場部份石塊作為建築之用，這座競技場最終於西元68年完成。

第二次世界大戰，這座競技場差點被拆遷至義大利，但因搬運成本過高而很快放棄。普拉競技場是克羅埃西亞保存最好的古老建築，同時也是僅存的世界六個圓形競技場之一。至今還完整地保存三種古希臘柱式以及四面塔樓的競技場，而且每座塔樓上還裝有兩個蓄水池，可透過噴泉朝觀眾台灑水降溫或散發香氣 (4DX電影的概念嗎?好塞雷)。競技場同時裝設有大型遮陽蓬，具有遮陽擋雨的功能，這在當時的確是少見的建築元素。

普拉競技場可以容納23,000多名觀眾，共有20個出入口，之前曾用於戰士與猛獸搏鬥的場地，也拿來當作殺人犯、叛國者及土匪強盜的懲罰場所。如今這座競技場除了具觀賞價值之外，也拿來舉辦許多藝文活動，像是夏天電影節、音樂會、歌劇、芭蕾舞表演。

距離普拉競技場不遠的古羅馬奧古斯都神廟(Temple of Augustus)，建於西元前2年至14年之間，是用以紀念羅馬帝國開國皇帝奧古斯都以及羅馬天神，是義大利以外保存最完好的羅馬神廟。這間神廟在拜占庭時期轉變成一座教堂，之後還曾被當作穀倉使用。1944年，曾遭盟軍轟炸，幾乎全毀，1947年進行重建，目前裡面有一座小型的博物館，陳列展出一些石刻、碑文、雕像等考古物品。

塞爾基凱旋門(Triumphal Arch of the Sergi /Golden Gate)，建於西元前27年由普拉極具影響力的Sergi家族所出資，緊貼著古代普拉城的城門而建，加上拱門上有著鍍金裝飾，所以也有 "黃金城門"之稱，是為了紀念在普拉有重要地位的三位家族成員。

建築風格融合著古希臘與小亞細亞文化，凱旋門兩面雕刻有所不同，一側多未經雕琢，但另一面則是雕工細膩。拱門上刻著駿馬拉車和象徵勝利的老鷹攫巨蟒的浮雕。19世紀之前，凱旋門原本還有城牆跟城門，因為都市向外擴張發展的關係，城牆只好被拆除。

過了凱旋門，經過一家咖啡廳，據說20世紀，有一位愛爾蘭知名作家James Joyce常坐在這邊喝咖啡，去世後就設了一座銅像在這裡。

之後就來到最讓人開心的購物街啦 ! 街道兩側有很多紀念品小店，裡頭有很多有趣的小玩意兒以及手工製品，可以花點時間來挖寶。

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歐帕提亞 (Opatija) 在克羅埃西亞語的語譯為修道院，因為在15世紀中葉，這裡有座修道院，當時這個地方還沒有什麼人居住，所以大家都用修道院來稱呼此地，這個名稱也一直沿用至今。

在 1844 年以前，這裡只是一個只有35間房加上一座教堂默默無名的小漁村，但在這一年，在威尼斯經商致富的商人 Higinio von Scarpa ，在海邊建造了一棟以他的妻子安裘莉娜為名的森林環繞豪華別墅-Villa Angiolina ，從此打開歐帕提亞的知名度。

1884年，歐帕提亞第一家旅館卡瓦納飯店 (Hotel Kvarner) 開幕，隨後旅館一家接著一家地蓋起來，往來進出全是達官顯要，歐帕提亞不僅僅擁有克羅埃西亞菁英的愛，連遠自奧地利的皇室、匈牙利、俄羅斯、瑞典、挪威、羅馬尼亞等地的政商名流都視這裡為夏日必來之處。

少女與海鷗（Maiden with the seagull）雕像是歐帕提亞最著名的標的之一，1956年由雕刻家Zvonko Car所創作，這裡以前其實是放著聖母瑪麗亞（Madonna del Mare）的雕像，以紀念1891年被大浪捲走的伯爵Arthur Kesselstadt與夫人Fries，不過後來這尊聖母瑪麗亞雕像在一次的暴風雨中被摧毀後，被移至聖雅各教堂，就改放現在所看到的這座“少女與海鷗”雕像。

來到歐帕提亞畫風明顯和前幾天在首都札格雷布不同，來到這裡的人們看起來都很悠閒的在享受假期。街頭充滿了精品店以及跑車，就連天氣也都明顯的溫暖起來，我來到克羅埃西亞可是被凍了好幾天呢 ! 當時可是六月天啊 !  難怪歐帕提亞一直是歐洲的渡假勝地，所以也有著亞得里亞上的尼斯之稱。

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十六湖國家公園是克羅埃西亞最著名的風景勝地，也是最有價值的景觀，曾被國家地理雜誌評選為最值得前往的國家。來到十六湖國家公園時，已看到許多旅客排隊等著入園，說十六湖是克羅埃西亞的印鈔機一點也不為過。

十六湖國家公園，園區內有著16座大大小小的湖泊因而得名。300多年前，克羅埃西亞曾屬於鄂圖曼土耳其帝國的領土，鄂圖曼土耳其不斷與鄰國發生戰爭。十六湖國家公園則是天然的邊界，也是戰爭的最前線，所以當時只有士兵駐紮此處，沒人願意靠近湖區。1910年地理學家來到十六湖區時，他形容這是個“遠離喧囂、遠離大道”的地方，這才將湖區最美的樣貌公諸於世人。於1949年成立國家公園，1979年則列入世界自然遺產中。

十六湖特殊的喀斯特地形是石灰岩與水蝕交互作用所形成的地理景觀，隨著四季變換，每個時節都有不同風貌。十六湖面積約294.82平方公里，湖群分為上、下湖區，須要一整天才能逛完整個園區。我們先來到位在下湖區末端的「大瀑布」，遠看在窄窄的木棧道上已擠滿了想去看「大瀑布」的遊客。

站在高達78公尺的「大瀑布」下方，視覺衝擊十分的震撼，瀑布濺起的水花十分的清涼，也讓人不自覺得興奮起來。

離開瀑布後，往園區的小徑走去，可以看到碧綠色的湖水，湖水中的魚兒清晰可見。走在步道上，轉瞬間又是截然不同的湖景。

 隨著地形的高低落差，形成了許多大大小小的瀑布，在光影的照射下有如世外桃源。不知道是不是平常少訓練的關係，爬著爬著已經開始氣喘呼呼，旁邊的阿嬤都爬的比我快！虧我本來還挺擔心和我們一起爬山的阿嬤，看來我需要擔心的是我自己。

雖然來到十六湖已經是6月，但畢竟是在山區，坐在船上可以明顯感受到涼涼的寒意。在船上看著山景倒映在平靜的湖面上，反倒有種寧靜的感覺。

結束雙腿炸裂的行程，離開前看到木製小船，感覺十分可愛。有機會不妨把十六湖納入你的旅行清單中吧！

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克羅埃西亞因為擁有豐富的自然景觀，吸引許多遊客慕名而來，是近幾年在觀光產業中突然竄起的國家。從維也納入境後，驅車來到了札格雷布（Zagreb），札格雷布不僅是克羅埃西亞的首都，也是西歐、地中海和東南部歐洲最重要的交通樞紐。

這座歷史悠久的城市，景點大多都集中在舊城區，我們先來到聖母升天大教堂，這座教堂是克羅埃西亞最大的教堂，左右兩側的高塔高達105米，也是克羅埃西亞最高的建築物。這座教堂建於1094年，在韃靼（蒙古）入侵時曾在1242年被毀，在13世紀末以哥德式的建築風格重建。1512年至1521年期間，為防範鄂圖曼軍隊入侵，曾在教堂附近修建城牆。17世紀鄂圖曼軍隊撤退後再次開始修建高塔，並將建築風格改為巴洛克式建築。1880年的札格雷布地震使得教堂嚴重受損，之後教堂以哥德式建築風格重建，才有了現在的模樣。

在聖母升天大教堂的前方，有一個圓型廣場豎立了一根長長的石柱，石柱頂部有著聖母雕像，下方有著四位天使，在陽光下顯得格外閃耀。

在步行前往聖馬可教堂時，經過了頗有名氣的領帶店。據說領帶這種優雅的配件，最早來自17世紀的克羅埃西亞，當時法國曾顧用了一群克羅埃西亞的傭兵，這群傭兵習慣在脖子上繫一條鮮豔的領巾，驚豔了上流社會的巴黎人，法國人把這種穿戴方法發揚光大成了現代的領帶，至今領帶仍是克羅埃西亞人引以為傲的國家文化遺產。

聖喬治屠龍青銅雕像，這座銅像於1908年所鑄造，象徵著基督徒與異教徒之間的鬥爭，屠龍雕像意指聖喬治成功阻擋異教迫害，這個形象經常成為基督教教堂壁畫的創作故事之一。

聖喬治屠龍青銅雕像後面有個拱門，就是石門(Kamenita Vrata)是札格雷布四座城門中唯一被保存下來的城門原址，現在仍是通往上城區的馬路通道之一。石門內部供奉著一張聖母聖子畫像，1731年的大火曾經燒毀這座城門，唯獨這張畫像完好無損，於是信徒們就造了一座壁龕來供奉這張畫像。1758年信徒又建造了一座巴洛克風格精緻鐵門將壁龕保護起來，據說許多遊客對著聖母聖子畫像拍照，經常會拍到聖光閃耀在聖母聖子畫像四周的照片，兩側的壁面刻著感謝、讚美聖母的各式石板。

走出石門來到聖馬可教堂，聖馬可教堂有著濃濃的克羅埃西亞風格。修建當時為羅馬式建築，14世紀時期禮拜堂和拱頂改為哥德式建築。1881年重建後將教堂的屋頂上採用瓷磚拼貼著有克羅埃西亞王國和扎格雷布的徽章，在遠處就能輕易看到，是座童趣又具地標性的教堂。鄰近聖馬可教堂不遠處，還有一個失戀博物館，裡頭專門收藏情侶分手所棄置的東西。

最後來到耶拉齊查(Ban Josip Jelačića)廣場，廣場中間這尊騎著駿馬、手揮軍刀的雕像就是耶拉齊查。西元1848年到1859年，奧匈帝國任命耶拉齊查為克羅埃西亞的總督，他率領克羅埃西亞軍隊協助奧地利哈布斯堡鎮壓匈牙利，這次的起義換取克羅埃西亞更多的自治權。克羅埃西亞成為獨立國家的意識可以說就是從耶拉齊查開啓的，於是在1866年為他打造了這座雕像。

我們來到耶拉齊查廣場時，正逢2018年世界盃足球賽，廣場有著大螢幕播放著比賽實況，整條街都能感受到熱鬧的氛圍，當年克羅埃西亞也取得了亞軍的好成績。